О Чернореченском каньоне говорят и рассказывают много. Говорят по-разному. Кто-то вспоминает об узких тропках, на которых достаточно одного неверного шага, чтобы слететь вниз, о крутых скальных прижимах, кажущихся непреодолимыми, кто-то, наоборот, пренебрежительно фыркает, мол, встречал там пенсионерок лет под 80 с рюкзаком по камешкам скачущих. По моему, сугубо личному, мнению единственная трудность Чернореченского каньона – это его протяженность. Отмахать за световой день 16 км по пересеченной местности и при этом еще и не опоздать на автобус – задача не из простеньких. Что же касается всего остального, то не так страшен прижим, как его малюют. Моя подруга как-то ухитрилась пройти весь каньон в пляжных шлепанцах, преодолев в такой матрасной экипировке все ужастики, которыми очень любят пугать «бывалые путешественники». Выводы делайте сами. Кстати, Большой каньон (я имею в виду его труднодоступную часть) такой фамильярности, как шлепанцы, не потерпел бы.
Одним словом, если для того, чтобы узнать вкус пудинга надо его попробовать, то для того, чтобы оценить сложность Чернореченского каньона нужно его пройти.
В нижнем и среднем течении, до первого прижима, каньон идется очень легко. По правому берегу там протоптана широченная тропа, эдакий «проспект имени Черной речки». Река здесь красива, полноводна и величаво спокойна. Местами побурлит на перекатах и вновь разольется зеркальной гладью.
Иногда думают, что названа речка Черной за цвет воды и очень удивляются, обнаружив, что окраска её весьма далека от ожидаемой. На самом деле название с цветом воды никак не связано. В нижнем течении находится большое село Черноречье. Раньше оно называлось Чоргунь. Что означает это слово, никто не знает. Перевода его ни с одного из существующих языков нет. Вероятно, это очень древнее название, причем, за многовековую историю неоднократно исковерканное в разных языках. Последним примером такого коверкания стало превращение топонима в простое и понятное слово «черный». Так из слова «чоргунь» родилось название «Черная речка». А вода в Черной речке совсем другого, особого и соврешенно необычного цвета. Такой воды вы нигде больше не встретите. Даже названия ей не подберешь! Наиболее близко будет «дымчато-бирюзовый». Вода не прозрачная, но и не мутная. Она именно дымчатая. А освещенная солнцем начинает отдавать каким-то перламутровым отливом.
Восторженно описывая цвет чернореченских вод, я вдруг вспомнила, как в одном из туротчетов встретила сравнение его с цветом…. самогона в зеленой бутылке. Боже! Какая проза! Хотя, может и, действительно, похоже. Не знаю... Не употребляю я… И всё-таки, потрясающе красивая вода в Черной речке. В ней водится форель – рыба, живущая только в холодной и кристально чистой воде. А еще по берегам здесь весной цветут дикие водные ирисы – восхитительно красивые желтые цветы.
Черная – вторая по полноводности река в Крыму, её среднегодовой расход 1,94 м3/с (здесь она уступает Бельбеку расход котрого 2, 75 м3/с ), а по запасам гидроэнергии не имеет равных на полуострове. В начале 20 века на ней даже собирались строить небольшую гидроэлектростанцию. Протяженность реки 41 км. Начало она берет в Байдарской долине. Небольшая речка Узунджа, получив подкрепление от источников близ села Родниковое, получает и новое название. Сразу за селом бывшая Узунджа уже называется Черной. До постройки Чернореченского водохранилища она пересекала долину, принимая в себя воды всех рек и потоков стекавших с гор. В 1956 году русло Черной перегородили дамбой – образовалось большое искусственное озеро. В 1979-84 его объем увеличили вдвое. Теперь все реки впадают в этот огромный водоем, а Черная как бы пересекает его транзитом – впадает у Родникового и вытекает у Широкого.
Пробивая себе путь к морю, река «выгрызла» в горах глубокое живописное ущелье, тот самый Чернореченский каньон, который так любят туристы. В низовьях борта его расступаются широко. Здесь по берегам реки образовались широкие пойменные поляны, покрытые сочной зеленой травой. Особенно живописна так называемая Мельничная поляна, в начале весны покрытая белым ковром диких маргариток. С левого берега над ней вздымается острый утес горы Исар-Кая., на вершине которой находилось небольшое средневековое укрепление. Еще одна широкая поляна называется Партизанской. На ней установлен небольшой памятник.
Выше Партизанской поляны комфортный путь заканчивается, и вскоре тропа приводит к первому прижиму – отвесной скале, гладкой стенкой обрывающейся к глубокой заводи. Преодолеть это препятствие можно либо вплавь (что было бы весьма неразумно), либо обойдя поверху, как делают все думающие люди.
Там, где обходная тропка выходит к максимальной точке своего подъема, есть крохотная, но очень уютная смотровушка. Здесь обязательно нужно задержаться хотя бы на 5 минут, посмотреть на каньон сверху. Затем тропа снова спустится вниз. Далее небольшие участки нормальной тропы будут чередоваться с полосой препятствий, где придется то взбираться по камням как ящерица, то подобно канатоходцу идти по бревнам, проброшенным вдоль берега. Скорость движения на этом участке заметно снизится. Однако назвать препятствия опасными нельзя. «Скалолазные» участки, могут скорее позабавить путешественников, но напугать – вряд ли. Разумеется, чем тяжелее рюкзак, тем сложнее будет двигаться. Очень плохо если идёт дождь - скалы становятся скользкими, земля разбухает. Тогда начинается уже настоящий экстрим и риск нешуточный.
Чем выше по склону идут тропки, тем они безопаснее. Река с её порогами, каскадами и заводями остается внизу. Зато открывается вид на стискивающие каньон склоны гор.
Очень живописно место, называемое Воротами. Находится оно у первой, по течению реки, излучины – петельки. Здесь поток протискивается между отвесными стенами берегов, пенясь на нескольких высоких порогах. Пытаться передать магию этого места с помощью фото бесполезно. Его нужно видеть вживую, слышать шум несущейся воды, ощущать аромат чабреца и можжевельника. При подъеме снизу, сюда все обычно приходят уже порядком вымотавшиеся и уставшие. Но расступаются последние деревья, тропа выходит из леса на смотровую. Какая красота! Какая сила и мощь! И частичку этой силы природа будто бы отдает вам. Груз пройденных километров куда-то исчезает, усталость сменяется восторгом на грани эйфории.
Немного дальше Ворот, с правого берега вливается приток Ялтауз. В пору полноводья он образует множество пенных каскадов. За ним – последнее препятствие – склон, заваленный камнями разных размеров. Очень неудобно по ним пробираться. Дальше, уже до самого выхода из каньона, приключений не будет.
Бытует мнение, что в каньоне тяжело ориентироваться. Это в значительной мере преувеличение. Если вы не в первом своем походе, то сложностей особых не будет. Даже не имея описания маршрута, всегда можно идти полагаясь на свою интуицию.
Еще один нюанс - Чернореченский каньон является водоохранной зоной, то есть находясь здесь, вы, по сути, нарушаете закон! В тюрьму за это, слава Богу, не садят, а вот выдворить вполне могут, и уж тем более на территорию не пустить. По этим самым причинам входить в каньон лучше снизу. Там нет постов и задерживать вас некому. В Байдарской же долине всегда есть риск нарваться на охрану, особенно в выходные и праздничные дни.
Есть несколько вариантов входа в каньон снизу: от с. Черноречье, от с Родное и от села Алсу.
Я предпочитаю вариант описанный в статье "Бибиковский исар - Черная речка", но в этом случае, выйдя к реке, двигаться нужно будет в противоположную сторону – вверх по течению.
Многие предпочитают ходить из Черноречья. Это дает возможность наиболее полного обзора каньона. В таком случае, добравшись до села, сначала находим Чоргуньскую башню – средневековое сооружение в виде восьмигранной призмы. За ней, возле заброшенной автобусной остановки и колодца сворачиваем налево и по сельской улице выходим за околицу. Там сейчас строится какой-то дачный кооператив. Но ворота обычно открыты, хотя на них и висит табличка: «вход запрещен». Дальше по широкой грунтовке переваливаем через горку и входим в каньон. До первого прижима идем по правому орографическому берегу. Дорога отличная. Главное не соблазняться никакими боковыми ответвлениями и не уходить далеко от воды.
Проходим Мельничную поляну с сочной зеленой травой, затем излучину с красивой, красноватого оттенка скалой, ручей, вливающийся с правого берега, еще одну излучину с уютными плёсами и привязанной к дереву тарзанкой. Далее, по ходу, встретите остатки каких-то бетонных сооружений - так называемый Немецкий мост. Его строили немцы во время Великой Отечественной. Он являлся частью дороги, соединявшей села Родное и Алсу. Потом этот мост подорвали партизаны. Неподалеку от этого места, на широкой поляне установлен памятник партизанам, а поляна, соответственно, называется Партизанской.
За Партизанской поляной прогулочная часть маршрута заканчивается. Ещё немного пройдя по тропе, вы будете озадачены, когда она приведет к речной заводи под отвесной скалой и упрется в урез воды. Вот и первый прижим. Не спешите пускаться вплавь. Вернитесь метров на 10 назад и увидите тропу, поднимающуюся вверх. По ней вы легко обойдете прижим. В этом месте две обходные тропы, проходящие на разной высоте. Лучше воспользоваться верхней. На нижней есть небезопасный участок. Верхняя же проходится без всякого риска. К тому же с её максимальной точки открывается великолепный вид на каньон. Некоторая осторожность понадобиться на спуске. Там тропа идет по сыпухе – «каменной речке». Здесь главное не бежать. Далее снова идем берегом. Тут тоже будут встречаться затруднительные участки, но подниматься высоко необходимости нет. Максимум 3-5 метров над водой. В сложных местах не спешите – внимательно осмотрите склон и обязательно обнаружите тропки, удобные места для обхода. Минут через 40 после первого прижима вас ожидает забавное приключение - движение по бревнышкам. После бревнышек снова идете вдоль русла под пологом деревьев. Река здесь делает поворот. Потом вновь начинаются скальные участки. Тут лучше перейти на левый берег. Внимательно смотрите на русло реки. Переправляться нужно там, где увидите перегораживающую русло кучу больших и маленьких бревен. Рядом на берегу растут ивовые кусты. Эти бревна и будут вашим «мостиком». Для дополнительной опоры используйте палку, иначе можно легко соскользнуть в воду. Дальнейшая дорога по левому берегу отлично просматривается до самого выхода из каньона. Сначала она поднимется вверх над рекой, потом выйдет на смотровую у Ворот, затем пересечет каменный завал (очень неудобно по нему идти) и снова выйдет к руслу. Путь от Ворот до выхода из каньона займет около 2 часов. Конечная точка маршрута – мост на трассе. Здесь поворачиваем направо и по асфальту направляемся в село Широкое. Идти около получаса. Автобус на Севастополь уходит в 17-20.
Примерный хронометраж:
-От спуска в каньон (от Исар-Каи) до первого прижима – примерно 1,5 часа
- От первого прижима до бревнышек – около 40 минут.
-От бревнышек до переправы -30-40 минут
- От переправы до ворот 20-30 минут
-От ворот до завала - 10 минут
- От завала до выхода из каньона – примерно 1ч 40 минут
-От выхода из каньона до Широкого -30 минут
